 |
 |
 |
 |
| Témata | | | Přidej nové téma | | | Galerie modelářů | | | Fit test / Stavba | | | Nový editor | | | Nápověda | ||
| Topics | | | Start new topic | | | Model gallery | | | Kit fit test / kit build | ||||||
| denní zobrazení: 241218 / today visits: 241218 |
Chtěl sem ještě napsat o zkušenostech s uretanem.
F38 má jiné vlastnosti než F31 i F33,přibližuje se houževnatostí i tvrdostí hmotě ze které se lisují stavebnice.ale trošku se časem kroutí.Třeba korba náklaďáku v TT,nebo kastle trolejbusu v HO se nehnou,ale destička 30x30mm, silná 2 milimetry se mi trošku skroutila .Samozřejmě pomohla horká voda.F 38 používam ,protože s komerčními modely se přeci jenom zachází poněkud drsněji,třeba při různém posílání poštou a pod. ,než s vymazleným soutěžákem nebo vitriňákem.Důvodem jsou taky tenké sloupky oken HO i TT autíček.
Pro klasického kitaře je asi lepší F31 nebo F33.Jsou křehčí než F38,ale s modelem si nikdo mlátit o zem nebude.
Klega používá F 16 i F17, tyto uretany tuhnou o něco rychleji,jinak vlestnosti mají zhruba stejné jako 31 a 33.
To MiG
Našiel som ten odkaz, ale Axon nemá v ponuke, len tie profily a kovové materiály, sorry skleróza.
http://www.artol.sk/showpage.php?name=ev
Skús sa opýtať mailom na SK dovozcu pána Bílka čo spomínal duch, že nemôžeš nájsť kontakt.
Tu je na zastúpenie v CZ, odtiaťto ho mám aj ja.
http://www.axson.cz/www/main.php?type=kontakt&lang=cz
ak budeš mať výsledok tlf. kontak a pod, daj ho do pľacu, nech vedia aj ostatní.
A tu je ešte na dokreslenie niečo o uretanoch všeobecne - FAQ priamo od AXONU keby to niekto prehliadol "šak som hovoril, že je šecko na WEBE"
http://www.axson.cz/www/main.php?type=zajimavosti&lang=cz
To Poetus
suprové fotečky, to sem ešte nežral.
To Luboslav
dobrá práca.
Len na doplnenie ma ešte napadlo.
Ak sa rozhodujete ktorý materiál použiť na odlievanie, majte na pamäti rôzne zmršťovacie vlastnosti, t.j. rozmerovú stálosť materiálov ako sú Polyuretan, EPOXY 1200, ChS 101-104 a ich vlastnosti na ďalšie materiály - farby.
Najlepšie je na tom vlastnosťami samo sebou Polyuretan.
Epoxy - dlhá vytvrdzovacia doba, problém s odparovaním katalyzátora (hovadí vrchné farby Humbrol a spol.),
ChS 101-104 - tuhnutie do 30min., ale pri rôznych pomeroch kat. (ak to robím od oka - tu je tolerancia na pomer miešania väčšia - mení sa hlavne rýchlosť tuhnutia, ale aj rozmerová stálosť, t.j. platí asi taká úmera, že čím presnejší pomer, tým lepšia rozmerová stálosť). Pred objavením Uretanu som radšej odlieval z ChS ako z Epoxydu, a výsledky boli veľmi slušné (Sedačky do modelov ex Verlinden 1/72).
Uretan je ale Uretan, už by som sa k ChS nevrátil.
Pridal som zopár foteček na ilustráciu k tomu čo som tu vypotil.
K 01
- šípky sú bublinky, aj keď som dával pozor a som štecoval. Vľavo je to O.K.
- je vidieť aj obšľahnutý originál leptaný plech. Po začistení zadnej strany na rovnej ploche so šmirglom a vyvŕtaní otvorov je to ako plech, len mäkšie. Dajú sa robiť podobne aj palubovky do cockpitov lietadiel,...
- na tej forme vľavo hore je vidieť prach, to je zrovna tá "spotená" forma, a prach sa na nej veľmi dobra usádza.
K 03
- forma na pásy. Forma je robená presne ako opisoval duch (t.j. na dva krát) a do pôvodného rámčeka stavebnice pomocou plastelíny ako som písal ja.
K 04-06
- spojená forma z obrázku 03. Ak sa zatlačí a zafixuje jemnými gumičkami, spoj nie je vidieť a sám tesní.
K 07
- nádobíčko potrebné na takúto malosériovku. Malá fľaška vpravo je Katalyzátor C21, ale preliaty do menšej nádoby. Pozor.! vľavo je originál nádobka, ak sa z nej minie, a je väčší pomer vzduchu, dochádza ku kryštalizácii kat. a jeho znehodnoteniu. Preto ho treba preliať do menšej nádoby. Takto skladovaný (bez prístupu vzduchu) vydrží hodne dlho. Na flaške je rok 1991 a je O.K.
- Lukopren pastu mám z 1997 a je rovnako O.K.
- malá striekačka (0,5ml) je na malú bielu nádobku, väčšia (5ml) je na tú žltú.
Polyuretan používam AXON F31, ale lepší bude asi ten novší F38.
http://img443.imageshack.us/my.php?image=odlievanie01ex8.jpg
http://img165.imageshack.us/my.php?image=odlievanie02xg8.jpg
http://img402.imageshack.us/my.php?image=odlievanie03mt4.jpg
http://img524.imageshack.us/my.php?image=odlievanie04xi6.jpg
http://img524.imageshack.us/my.php?image=odlievanie05ui7.jpg
http://img217.imageshack.us/my.php?image=odlievanie06xa0.jpg
http://img524.imageshack.us/my.php?image=odlievanie07ee2.jpg
http://img165.imageshack.us/my.php?image=odlievanie08wh1.jpg
http://img165.imageshack.us/my.php?image=odlievanie09lz1.jpg
Omlúvam sa dal som sem takto odkazy, bo som nie schopný to sem vraziť, seč sem prostudoval návod.
Bol by som vďačný niekomu ak to sem nejako vopchá, neviem čo som robil zle, rád sa poučím.
To už je fakt vše
Výtáhl jsem svůj starý příspěvek, doplnil a dám ho sem na hromádku.
Takhle taky dělám dvoudílné formy bez vývěvy.
Pokud chcete Lukopren separovat tak stačí obyčejný krém na ruce.
Zubním kartáčkem rozmatlat do ztracena aby se udělal slabý film, přebytečný krém zůstane ve štětinkách.
Při lití hmoty je dobrý na vyhánění bublin kus drátku ø cca 1 mm, s vyleštěným koncem aby se nepoškodila forma.
Do jemných a dlouhých odlitků lze bez problému vložit strunu jako výztuž (Prod.s funkční mod.cca 15,-/m). I když sedne na dno formy tak zůstane zalitá resinem.
Když potřebujete dostat resin do hloubky formy (stožár, hlaveň) tak stříkačkou s jehlou nebo si z tyčky čistítka na uši tu jehlu vytáhněte nad plamenem a zaražte ji do špičky stříkajdy.
Lukopren v pohodě, jen neberte ten základní je dobrý leda tak na lití dlažby a pod.
Minimálně N Super modrý.
V Praze to vede např.Chemex ve Vysočanech, Axson taky.
Při výrobě formy používám čínský atrapy školních štětců, ty co nemají chlupy ale štětiny. Lukopren “natupuju“do všech detailů a nechám slabou vrstvu chvilku ustát aby vykoukli bublinky, pak doleju zbytek.
Má se lít slabým praménkem a by se netvořily buliny. Zalévám od spodní části a hmotu nechám vystoupat. Pokud se hrkne všechna hmota na model je možný že tím přiklopí i trochu vzduchu.
V některých případech se dá poškozené místo vyříznout, předlohu usadit zpět a znovu zalít.
Zdravím Ondro,já mám formu dělanou tak,že vrstva gumy jdeaž ke kraji rámečku,takže se v dělící rovině dotýká guma jedné půlky formy sdruhou půlkou formy.Nedotýká se sádra,ale guma a potom je možný trošku Formu promačkat.Úplně to stačí na ten zbytek bublinek.
S Axoňáckou gumou nemám skušenosti,ale asi do ní časem pudu.S tím podtlakem při výrobě formy je to jasný,používám tu trpoší vývěvu,je to tak jediný k čemu se dá v modelařině použít.
Možný je že F33 je prodávanej jen v balení 4,5+4,5.Tu F31 sem používal před časem.Teď už jenom F38(beru kanystry) .Můžeš cinknout na dovozce :ACR Czech tel:603140742
HODNĚ ŠTĚSTÍ A SUPR MODELY
To duch:
duchu, jak promackat formu a uvolnit bublinky, kdyz je zmacknuta v sadre? Asi jsem to nejak blbe pochopil. Taky jsem nenasel nikde ten F33. Nemel to byt spise F31? Jako gumu pouzivam silikon Essil113 a forma se nemusi pred litim uretanu separovat. Mam nejake na odlevani vlastnich sroubu, nytu a podobnych serepaticek a tam uz mam snad 100 odliti a stale dobra.
Silikon po namichani vakuuju pomoci lednicaku. Na saci potrubi dam hadicku a jako nadobu pouzivam sklenicku od zavareniny a pruchod je ve vicku. Silikon se "vybuble" a neni tak velky problem s bublinkama. Potom s nim uz normalne pracuji, zhruba jako ty.
prestudujem a keby daco tak sa ozvem
len este nemozem zohnat kontakt na AXON CENTRAL EUROPE,Zlate Moravce
axon.cz nema odkaz na slovenskeho dodavatela, ani zlate stranky nepomohli
http://www.zlatestranky.sk/YellowResult.do;jsessionid=BE09F206DBE07051D7CA70098015EDB5?term=axon&where=
vdakas22
tak si to skuste precitat tu
zbuchal som ten navod na odlievanie a ako tak pozeram uz je to mozno aj zbytocne.
No nevadi mozno to niekomu pomoze.
FORMOVANIE A ODLIEVANIE Na modelárskych internetových diskusných fórach som často vídaval prosby aby niekto napísal návod na formovanie a odlievanie. Aj keď si myslím, že kto trochu hľadal na webe a skúšal niečo sám, dopracoval sa k akému, takému postupu. Na webe je pár celkom dobrých návodov a na fórach sa toho popísalo tiež dosť. Niekedy mi to pripadá ako keby ľudia hľadali nejakú “super jednoduchú metódu, za málo peňazí a s dokonalým výsledkom“. Informácia na začiatok: Taká neexistuje. V tomto prípade sa výsledok rovná vloženým investíciám. Sám som pár vecí odlial, takisto moju kamaráti, takže sa pokúsim trochu poradiť. Nerobím si patent na tento postup, nevymyslel som ho, ani netvrdím že to je jediný správny postup s dokonalým výsledkom. Výsledok je priamo úmerný, voľbe materiálov na odlievanie a technologickému postupu. Takže moja metóda má ďaleko k profi výsledku, kde potrebujete vývevy, kvalitné formy, separátory a materiály na odlievanie. Ale pri troche snahy sa dajú odliať perfektné kópie jednoduchších tvarov a za slušne náklady. Odlievanie sa hodí vtedy, keď potrebujete urobiť kópiu s originálu (master), čo môže byť, vami vyrobený diel, alebo diel ktorý ste stratili (zničili) a potrebujete kópiu, alebo keď potrebujete nahradiť nevhodný diel stavebnice (gumené kolesá), alebo keď proste potrebujete spraviť kópiu J Nie je to nič zložité a ten kto postaví model, zvládne aj toto.Metóda je vhodná na odlievanie originálov, ktoré majú “jednoduchý“, kompaktný tvar, samozrejme povrch môže mať detaily alebo štruktúru. Uvediem pár príkladov: hlavy figúrok, kolesá, batohy, celty, bandasky, sudy, nábojnice, zbrane, hlavne, motor, .... až po figúrky. Metóda ma svoje limity, najmä pri tvarovo zložitých predlohách, kedy by bolo potreba kvalitnejšie materiály, alebo viac dielne formy. Pri zložitých tvaroch je problém pri tvorbe formy, vo vťahovaní originálu ako aj odliatku, a tak isto hrozí že materiál z ktorého je odliatok nezatečie všade kam má. Pri tejto metóde budeme potrebovať nasledujúce materiály:Lukopren (N Super + Katalyzátor) - Lukopren je silikónový kaučuk ktorý sa používa na tvorbu foriem. Lukoprenov je viacej typov a každý sa hodí na niečo iné. Ja používam tento, je modrej farby a ma celkom vhodné vlastnosti. Lukopren sa skladá zo silikónovej pasty medovej konzistencie a katalyzátoru. Katalyzátor slúži na získanie požadovaných vlastnosti formy, dá sa ním regulovať tuhosť formy. Presné pomery miešania sú popísané v návode a treba sa nimi radiť. V návode sú popísané aj ďalšie výrobky, ktoré sa môžu hodiť pri odlievaní. Pre naše účelu postačí 900g balenie, cena okolo 1000,- Sk (už si presne nepamätám). Je dostať v predajniach Farby-Laky. ChS EPOXY 1200 - je to epoxydová živica, ktorá slúži na lepenie a spájanie rôznych materiálov. Obsahuje epoxydovu hmotu, tvrdidlo a odmasťovadlo. Množstvom tvrdidla sa dá regulovať tvrdosť a rýchlosť tvrdnutia epoxydu. V návode sú pomery miešania, presne uvedené a treba ich dodržiavať. ChS Epoxy 1200 sa skvele hodí na odlievanie ako materiál z ktorého bude odliatok. Je bežne dostať v drogériách a v predajniach Farby-Laky. Na začiatok stačí 100g balenie, cena je okolo 100,- Sk. Technický LIEH, alebo BENZÍN, alebo riedidlo S6006 – použijeme ich na odmastenie čistenie, ale hlavne na riedenie epoxydu, čim sa stane tekutejší a pri výrobe odliatku nám zatečie všade kde potrebujeme. Ja na riedenie epoxydu bežne používam riedidlo S6006, epoxyd sa dá pekne nariediť, len treba dodržať postup, kedy treba epoxyd riediť až po zmiešaní živice s tvrdidlom a ich dôkladnom premiešaní. Pridaním riedidla ako posledného sa vyhneme prípadom kedy by epoxyd tuhol strašne dlho. Výhodou, ale aj nevýhodou S6006 je to že epoxyd po jeho pridaní neostane priehľadný, ale z mliečne (ostane nepriehľadný a zbelie). Pri odlievaní sa to hodí, aspoň nemusíme pridávať farbu, na to aby nebol priehľadný. Na priehľadnom materiáli sa ťažko rozoznávajú detaily a tak isto nie sú vidieť bublinky. V prípade že použijete nejaký iný materiál na riedenie epoxydu, bude dobré keď ho zafarbíte pridaním nejakej syntetickej farby, napr. aj Humbrolkou. Silikónový olej, alebo v núdzi aj rastlinný jedlý olej. Olej bude slúžiť ako separátor medzi originálnym dielom a Lukoprenom, a taktiež medzi odliatkom a formou. Silikónový olej je bežne dostať ako sprej v predajniach Farby-Laky. Plastelína, alebo kocky LEGO, budeme ich potrebovať na výrobu formy ako ohradu, pre Lukopren. Plastelínu stačí, ucapkať na tabuľky hrubé tak 5 mm, aby držali svoj tvar. Kocky LEGO sa hodia väčšie a bude ich dobre oblepiť lepiacou páskou aby Lukopren nezatiekol dovnútra kociek. Ďalej budeme podložku na ktorej budeme pracovať, a taktiež budeme potrebovať misky, alebo nejaké nádobky na zarábanie Lukoprenu a Epoxydu. Na Lukopren stačí aj starý pohár, bude sa dať použiť opakovane. ChS EPOXY 1200 obsahuje aj malý kalíštek na zarábanie hmoty, ale dobre poslúži aj obal o filmu alebo pevnejší plastový pohár. Takže teraz postup. Nemám to nafotené ale nakreslil som pár obrázkov v AutoCADe, pre lepšiu názornosť. Ide obrázky tvorby a odlievania jednodielnej formy jednoduchého tvaru, zložitého tvaru a tvorbu a odlievanie dvojdielnej formy.
Tvorba a odlievanie jednodielnej formy. Jednodielna forma sa hodí na tvarovo jednoduché originály, ako sú nábojnice, bandasky, sudy, kolesá, batohy, proste všetky predlohy, ktoré majú tvar zhruba valca, kvádra, alebo kocky. Výhoda jednodielnej formy je jej jednoduchosť a následné jednoduché a rýchle odlievanie. Nevýhody sú tvarové obmedzenie originálu. Začneme tým že originál (predlohu) umiestnime na nejaký podstavec (obr. č.1, 2), ten by mal odpovedať tvaru predlohy. Podstavec nám vo forme vytvorí otvor cez ktorý budeme vyťahovať originál a tiež odliatok, a zároveň bude slúžiť ako otvor cez ktorý budeme liať epoxyd do formy. Pri odlievaní sa na tomto mieste vytvorí technologický naliatok, ktorý poznáme skoro pri všetkých odliatkoch. Naliatok je nutný pretože epoxydu sa leje do formy, vždy viac než treba a to preto že epoxyd zosychá, resp. odparuje sa a stráca na objeme. Umiestnenie podstavca na origináli, volíme strategicky, pretože od toho záleží či sa nám epoxyd bude liať dobre a hlavne záleží ako ľahko (ťažko) sa nám originál a odliatok bude vyťahovať. Začneme napríklad odliatkom bežného sudu, ten umiestnime na podstavec, čo môže byť kúsok moduritu, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť predlohe. Teraz si vytvoríme ohradu, do ktorej budem liať Lukopren, použijeme plastelínu alebo kocky z lega (obr. č.1, 2). Veľkosťou ohrady zároveň volíme hrúbku stien formy a tým pádom aj jej vlastnosti. Pri hrubých stenách bude forma tuhšia a menej poddajná, ale vydrží dlhšie. Pri tenkých stenách bude forma poddajnejšia a originál a odliatok sa bude ľahšie vyťahovať, ale forma ma potom tendenciu sa trhať. Treba to proste prispôsobiť podľa tvaru predlohy. Zamiešame si dostatočne množstvo Lukoprenu, dodržujeme pritom množstva uvedené v návode. Na predlohu nanesieme malé množstvo silikónového oleja, stačí par kvapiek, ktoré rozotrieme štetcom. Oleja dávame také množstvo, aby sme vytvorili iba jemný olejový film. Teraz do ohrady s predlohou nalejeme pripravený Lukopren a to tak aby sme predlohu celú zaliali (obr. č.1, 2). Lejeme pomaly a tak aby sme pokryli cely originál a všetky detaily na ňom. Snažíme sa vyhnúť vzniku vzduchových bublín vo forme, to by ju znehodnotilo. Lukopren necháme vytuhnúť a odstránime ohradu. Teraz vyberieme originál, odstránime podstavec, roztiahneme formu a vyberieme originál (obr. č.1, 2). Formu skontrolujeme, či je v poriadku skopírovala celú predlohu a či je bez bubliniek. Pokračujeme odlievaním (obr. č.3, 4). Vnútro formy potrieme silikónovým olejom, opäť stačí vytvoriť jemný film. Teraz je potreba pracovať s rozvahou a rýchlo. Zamiešame si epoxyd, dodržujeme predpísané pomery miešania živice s tvrdidlom. Po dôkladnom premiešaní dostaneme priehľadnú hmotu medovej konzistencie. Pri niektorých tvaroch originálov táto konzistencia môže stačiť a hmota zatečie do všetkých časti formy, ale je lepšie si túto hmotu ešte zriediť aby sme ju mali tekutejšiu. Čím tekutejšia konzistencia, tým väčšia šanca na bezchybné odliatie bez bubliniek a nedoliatkov. Na riedenie môžeme použiť lieh alebo riedidlo S6006. Pri použití S6006 epoxyd zbelie a ostane nepriehľadný to sa hodí, pretože pri priehľadnom epoxyde sa ťažko rozoznávajú detaily a hľadajú bublinky. Epoxyd sa dá tiež zafarbiť syntetickou farbou, pokojne aj Humbrolkou. Po zriedení pristúpime k nalievaniu epoxydu, pracujeme opatrne, snažíme sa liať rovnomerne, aby sme pokryli všetky miesta, tak aby nám nevznikli vzduchové kapsy a tým nedoliatky alebo bublinky. Epoxydu nalejeme až povrch formy a hmotu necháme dokonale vytvrdnúť. Potom opakujeme postup ako pri origináli, formu roztiahneme a za vzniknutý naliatok vyberieme (obr. č.3, 4). Odliatok skontrolujem či je všetko v poriadku, čie ju bez nedoliatkov a bubliniek. Pokiaľ je všetko v poriadku tak mame za sebou prvé úspešné formovanie a odlievanie. Jednodielna forma má však svoje limity a to hlavne pri zložitých tvaroch (obr. č.5, 6). Pri zložitých tvaroch hrozí hlavne nedoliatie niektorých časti formy, väčšinou rôznych zložitých rohov. Ďalej vzniká problém pri vyťahovaní originálu a následne odliatku. Pri origináloch zložitých tvarov, ktoré obsahujú rôzne výstupky a zákutia, hrozí že pri vyťahovaní dielu príde k poškodeniu formy, alebo originálu, resp. sa diel nebude dať vybrať (obr. č.5, 6). Tento problém sa dá niekedy vyriešiť vhodným umiestnením podstavca (naliatku) čo nám umožní jednoduchšie vyťahovanie. Ďalšou možnosťou je umiestniť do formy pomocné kanáliky (obr. č.7, 8). Tie pomôžu pri odlievaní, epoxyd cez tieto vzniknuté kanáliky vytlačí von vzduch aj z inak problematických miest. Kanáliky môžeme vytvoriť pri tvorbe formy vložením špáratka alebo inej tyčinky, alebo môžeme kanáliky vytvoriť po vytvrdnutí formy vyvŕtaním otvoru (obr. č.7, 8). Samozrejme problém pri vyťahovaní nám však pri niektorých tvaroch ostane. Vtedy pomôže len viacdielna forma. Na obrázku (obr. č. 9, 10, 11, 12) je naznačený tvar jednodielnej formy a postup formovania a odlievania pri tvare podobnému automobilovému kolesu. Viacdielna forma je trochu prácnejšia, ale pri jej použití sa nám podarí odliať to čo nám jednodielna forma nedovolila (obr. č.13, 14). Nevýhodou dvojdielnej formu je vznik deliacej roviny po obvode odliatku, čo môže byť niekedy nežiaduce, ale pri presnej práci sa vznik deliacej roviny dá minimalizovať. Základ je spojiť polovice formy čo najpresnejšie. Stým nám pomôžu vediace prvky vo forme. Vodiacim prvkom môže byť samotný tvar deliacej roviny, ktorý môže mať tvar vlnovky a tým pádom nám obe polovice do seba zapadnú. Taktiež môžeme použiť vodiace kolíčky, kedy zapichnutím napríklad špáratka do jednej formy vznikne jamka alebo kanálik a pri liatí druhej polovice nám v tomto mieste vznikne výstupok, ktorý zabezpečí presné spojenie foriem. Takže začneme vznikom 1. dielu formy (obr. č. 14). Pripravíme si platničku plastelíny, hrúbku plastelíny volíme podľa hrúbky predlohy. Do tejto plastelíny zatlačíme predlohu tak aby nám ostala trčať iba polovica predlohy (obr. č. 14). Nie vždy musíme originál zatlačiť do plastelíny presne do polovice hrúbky, niekedy ho pri jemnejších dieloch stačí iba na plastelínu položiť. Spolu s predlohou zatlačíme do plastelíny aj kúsok moduritu, alebo niečoho čo nám vytvorí budúci otvor pre liatie epoxydu do formy a naliatok. Naliatok môže byť v tomto prípade menší než pri jednodielnej forme, pretože cez tento otvor nebudeme vyťahovať ani originál ani odliatok. V tomto momente sa rozhodneme pre typ vodiaceho prvku, buď kolíky alebo zvlnený tvar deliacej roviny formy. Pri kolíkoch zapichneme do plastelíny špáratko, čím na vznikne jamka a následne pri liatí Lukoprenu vodiaci kolík. Pri zvlnenej deliacej rovine formy, stačí na plastelínovej podložke vytvoriť vlnovky. Takže pokračujeme vytvorením ohrady okolo origináli. Originál aj plastelínu potrieme silikónovým olejom. Pripravíme si Lukopren tak isto ako pri jednodielnej forme a nalejeme ho na originál. Snažíme sa dodržovať tie iste pravidlá ako pri jednodielnej forme. Lukopren necháme vytuhnúť a odstránime ohradu. Dôkladne odstránime všetku plastelínu, dávame pritom pozor aby sme nepoškodili originál alebo 1. diel formy. Opäť si vytvoríme ohradu a originál aj 1.diel formy potrieme silikónovým olejom. Lukoprenom nalejem do ohrady a tým vytvoríme 2. diel (obr. č. 15). Po vytuhnutí Lukoprenu odstránime ohradu a rozoberieme oba diely formy, vyberieme originál aj kúsok moduritu ktorý slúžil na vytvorenie budúceho naliatku. Formy skontrolujem a očistíme. Odlievanie začneme potretím vnútra formy silikónovým olejom. Formy spojíme a proti oddeleniu zaistíme gumičkou (obr. č. 16). Pripravíme si epoxyd takisto ako pri jednodielnej forme. Epoxyd začneme opatrne nalievať cez otvor pre nadliatok, tak aby sme pokryli každé miesto vo forme. Epoxyd necháme dostatočne vytvrdnúť. Formy rozoberieme a vyberieme odliatok, ide to jednoduchšie než pri jednodielnej forme. Odliatok skontrolujeme a odstránime vniknutú deliacu rovinu. Pri odievaní zložitejších tvarov sa hodí postup, kedy nalejeme epoxyd zvlášť najprv do 1. dielu potom do 2. dielu, a až potom obe časti formy spojíme a cez otvor pre naliatok dolejeme epoxyd. Týmto postupom dosiahneme že epoxyd sa dostane do každého miesta na forme, ale je náročnejší na čistotu práce. Takže to je v podstate všetko o odlievaní touto metódou. Má svoje výhody a nevýhody. Základ je pracovať s rozvahou, tvar foriem a hrúbku stien prispôsobovať podľa veľkosti a tvaru predlohy. Polohu originálu vo forme ako aj naliatky umiestňovať rozumne s ohľadom na následné odlievanie. Takisto aj pomocné kanáliky, vodiace prvky a aj deliacu rovinu umiestňovať s rozvahou a funkčne. Koho odlievanie oslovilo a mysli to vážne, resp. chce lepšie výsledky, môže zvoliť kvalitnejšie materialy a to hlavne pri odlievaní. Na výber sú rôzne materiály pre odliatky (uretany, resiny), ako aj kvalitné separátory a hmoty na tvorbu foriem. Odporučil by som niečo od AXSONu. Ďalšie zlepšenie je možne pri použití vývevy. Jej použitím sa dá z materiálu odsať vzduch a tým pádom ho sa vyhnúť bublinkám vo forme alebo odliatku. Odporúčam preštudovať uvedené odkazy, určite to pomôže.Ďakujem za pozornosť J Koniec vysielania. Články o odlievaní na webe:http://www.ipmsnymburk.com/forum/viewtema.php?ID_tema=26194&page=&idp=&idc=0http://www.mo-na-ko.net/clanky4/177_Odlevani/http://www.ipmsnymburk.com/forum/viewtema.php?ID_tema=12353&page=&idp=&idc=0http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007010001http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007060010 Diskusia o riedení epoxydu: http://www.ipmsnymburk.com/forum/viewtema.php?ID_tema=24287 AXSON Výrobca materiálov na odlievanie: http://www.axson.cz/www/index.php
Nápověda |
|
Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři
příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň
emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?". |
|
K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu,
po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi.
3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na
příspěvek. |
|
Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu
(povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd) |
Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:
Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu): 1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový" 2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480. 3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE) 5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V) 6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze. |
|
UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
|